스피드라이트/플래시 사용시 번들거림에 대한 단상과 허접한 사례비교

아까 리플에 메이크업 얘기가 나오는건,
실전에서... 두가지의 경우가 있죠.
모델이 내가 컨트롤 할 수 있는 내 개인적인 모델이거나,
내가 컨트롤 할 수 없는 나와는 관계가 없는 모델이거나,
보통 전자의 경우엔 돈을 받고 찍는 모델이거나, 사정에 의해서 사진을 잘 찍어주고 싶거나 잘 찍어줘야 하는 경우가 많죠.
그런 경우엔 그 어떤 경우보다 메이크업을 고치고 찍는게 가장 효과적이고 기본이기 때문에 그런 리플이 달리는 것이라고 보시면 됩니다.
메이크업을 고치면, 위에서 말씀하신 제약이 많이 사라지죠.
제약이 있으면 내가 원하는 구도로 카메라나 스트로보를 배치하기 힘드니까요.
모델을 내가통제할 수 없는 경우... 오토쇼의 모델같은, 그런 경우에 어쩔 수 없으니까
광량을 줄이거나, 스트로보를 따로 떼서사용하거나... 디퓨저를 쓰거나.... 등등
메이크업 이외의 2차적인 방법을 동원 하는거죠.
번들거림을 제거하는데 가장 중요한 처리는 메이크업이 중요하다고 생각 합니다.

제품 사진을 찍는 경우에도 빛 반사... 이때는 번들거림이라고 안하고 빛 반사라고 하죠.
빛 반사 때문에 보통 카메라와 조명의 각도를 바꿉니다만,
정말 어쩔 수 없이 조명과 카메라의 각도를 바꿀 수 없을땐
편광렌즈를 동원 하기도 하고, 빛반사를 줄여주는 스프레이를 쓰기도 합니다.
그런것이 메이크업이라고 할 수 있겠죠.

메이크업은 반사체의 반사율을 줄이니까 확실한 효과가 있습니다 저는 광량조절에 대해서는 좀 다른 견해라서요 발광원의 하이라이트는 애초에 크기가 어느정도는 정해져 있어서 광량을 조절한다고 해서 그 크기를 줄일 수 있는게 아니지 않을까 합니다

빛이 세면 하이라이트도 커집니다.
당장 맨 아래 사진이랑 그 위에 사진만 비교해 봐도 하이라이트 자체의 크기가 다른데요.
맨 아래 사진은 코만 봐도 하이라이트가 아주 작은 점 입니다만,
바로 위에 사진은 얼굴 전체가 거의 다 날아가기 직전인데요.

가슴에 하이라이트도 보세요.
맨 아래는 아주 작은 점인데, 그 위에는 그보다 크잖아요.
색정보가 훨씬 더 살아있는 면적이 딱 봐도 몇배는 차이가 나 보입니다.
보정까지 하면 더 차이가 많죠.
더구나 하이라이트 면적이 작을 수록 보정엔 아무래도 유리해 지니까요.

발광량을 줄이고 그것을 극복하기 위해 감도를 올린다면 어차피 같은 결과 아닌가요??

셔속이라는것도 있죠.
감도만 생각 하시면 안되죠.
그리고 감도를 올리고 광량을 조절한다고 완전히 똑같은 사진이 나오는건 아닙니다.
이게 좀 민감한거라... 아는분은 인정을 하는데 잘 모르는 분들은 인정을 안하는 부분이라서요.
완전 평면인 피사체라면 이론적으로 완전 같은 사진이 나올지 모르겠는데,
빛이라는게 이리 저리 반사를 하다 보니 조건이 좀 달라지면 계산적으로 같은 조건이라고 해도 실질 적으로는 좀 다른 사진이 나옵니다.
거기에 완전 암실같이 다른 광원이 전혀 없는것도 아니고, 주변광이라는 변수도 있고,
또 사람의 눈이 착시현상 같은것도 있고... 여러가지 원인들 때문에 좀 다른 사진이 나옵니다.
보정을 할 때도 색 먹는것도 다르고, 노이즈 같은것도 달라서 영향도 있고.
이런건 글자 몇자로 딱 이렇다고 정의하기 힘든 부분입니다.
예를 들어 이런게 있습니다.
렌즈를 들어서, 멀리서 어떤 나무를 찍습니다... 좀 떨어진 곳에서요.
그리고 그 나무를 최대한 가까운곳에서 그림자 같은 영향을 받지 않는 정도에서 찍어 보세요.
그러면 노출이 다릅니다.
M모드로 찍으면 노출이 다른 사진이 나오고, AV모드로 찍으면 셔속이 달라지죠... 이거야 뭐 화면 구성이 다르니 당연한거겠죠.
언뜻 생각하기엔 당연히 M모드에 변화된게 없으니까 노출이 같아야 할것 같은데 다르죠.
그리고 스트로보도 ISO를 바꿔 가면서 사진을 계속 찍어보면 노출이 조금 다릅니다.
공간이 넓고 복잡하고 빛에 영향을 많이 주는 물체들이 있을 수록 그런 현상이 더 많이 생깁니다.
빛은 직선으로만 간다고 생각을 하죠.
그래서 빛의 반대쪽은 어둡다고 생각 합니다.
하지만 실제는 그렇지 않아요.
빛은 물리학적으로 말하면 당연히 직선으로만 가지만 그것은 완전한 실험실 속에서의 실험에서만 그런 것이고,
실 생활에서 빛은 반대로도 가고, 휘어져서도 가고, 꺾이기도 하며, 색이 변하기도 하고, 더 강해지기도 하고... 여러가지 상식에 반하는 경우들이 결과물로 나타납니다.
너무 복잡해 지니까 여기까지만 하죠.
지난 십수년간 스트로보라는걸 사용하다보니, 그렇게 느끼게 되더군요.
ㅎㅎ

이왕 이런 머리아픈 이해할 수 없는 댓글을 달았으니,
스트로보를 잘 써보고 싶은 분이 계시면 딱 한가지 드리고 싶은 말이 있습니다.
스트로보는 내 손에 쥐어진 아주 강력한 무기라고 생각 하시면 됩니다.
내가 신의 영역으로 들어가서 빛을 조절할 수있는,
신의 능력을 부여받은 것이라구요.
그러니까, 마음속의 한계를 설정하지 말고 계속 도전해 보고 연구해 보고 공부해 보고 하시면
끝도 없이 새로운게 보인다고 생각 하시면 됩니다.
그 많은것 중에서 한두가지만 내것으로 만들기도 바쁘고 힘듭니다.
그렇게 한두가지만 익숙하게 익혀도 정말 많은걸 느끼실 수 있습니다.

아, 이런걸 한번 생각 해 보세요.
측정치를 정확하게 기계를 사용해서 측정해 본게 아니라 경험일 뿐이지만요,
후레쉬를
1-1 . 거울에 반사를 한번 해서 맨질 맨질한 종이에 빛을 쬐서 그걸 사진을 찍어요.
다른 하나는
1-2 . 똑같이 거울에 반사를 해서 표면이 거친 흰 천에 빛을 쬐서 그걸 사진을 찍어요.
이번엔,
2-1 . 이번엔 거울이 아닌 흰 천에 반사를 해서 종이에 비춰서 사진을 찍어요.
2-2 . 역시 이번엔 흰 천에 반사를 해서 표면이 거친 흰 천에 비춰 사진을 찍습니다.
이게 바운스예요.
그런데, 결과는 다 다르게 나와요.
보통은 그냥 바운스 치세요.
거리가 2배 멀어지면 광량은 4배로 올리세요.
뭐 이런 식으로 얘기 하죠.
기본적으로는 맞는 말이예요.... 물리학자가 온 우주의 원리를 다 알아도 자동차 하나 직접 못 만들 듯이
원리는 알지만 그것을 현실에서 구현하는건 다른 문제예요.
그렇듯, 스트로보 사용은 현실에서는 아주 많은 다른 결과들이 나옵니다.
경험이 아주 중요해요.
많이 찍어보고, 다양한 방법으로 도전해 보고 연구해 보는거 그게 최선인것 같습니다.

아... 역시 마루토스님이 오시니까 한방에 정리가 되네요.
번들거림의 원인은 매우 다양합니다.
요거 한마디를 못해서 말을 참 복잡하게 써 놨군요.
뉴풀마기님의 연구도 맞습니다.... 스트로보 배우시는 분들이 알고 가셔야 하는 부분이구요,
크게 도움이 될 내용입니다.
제가 얘기 하고 싶은건, 그게 다가 아니라는건데.... 말을 참 쉽게 쓰지를 못하겠네요.
ㅠㅠ

저 플라스틱 피규어 가져오신 이상 무슨 수를 쓰건 "번들"거리는 느낌은 사라지지 않죠. 왜냐면 저건 번들거리게 만들어진 재질이니까. (....)
같은 노출 같은 위치에 털뭉치 인형을 가져다놓고 찍었다면 핫슈직광을 때리건 무선동조 3미터 높이 탑라이트 측사면에서 갈기건 번들거리게 할래야 번들거릴 수가 없을테고요.
번들거림에 대한 해결책으로서 무선동조 측면 탑라이트가 결코 무용지물이기만 한건 결코 아니지만
그 결론을 정해두고 설파하기 위한 예제로서는 지극히 적당하지 않았던 케이스라 생각됩니다.
jino_lee님 반만큼이라도 조명 쓸줄 알면 좋겠습니다 전 ㅠㅠ

요즘에 사진을 몇년을 안찍었더만..... 얼마전에는 딸아이가 카메라를 사용하는데,
노출이 조정이 안되서 그걸 조정을 못해서 한참을 헤맸습니다.
카메라 고장인가? 하는 생각 까지도 했어요.... ㅠㅠ
뭔가 좀 재 도전을 해 볼라고 AD200을 샀는데,
그날로 장롱 속으로 들어가서 안나옵니다.
ㅠㅠ